اس کے پہلے ونٹیج کے تیس سال بعد ، یہ 100 Mer میرلوٹ اپنے بولگیری پڑوسیوں سے غیر معمولی واحد انگور کے باغ کے اظہار کے طور پر کھڑا ہے۔ اسٹیفن بروک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ...
ایک نظر میں ماسیٹو
انگور 7 ہ
کثافت 4،000 بیل / ہا
ہماری زندگی کے سو دن
بلندی 100m اور 110m کے درمیان
پہلی پرانی بات 1987
اوسط پیداوار 30،000 بوتلیں
ماسیٹو انگور کے اگلے میدان میں ایک بہت بڑا سوراخ ہے ، جس میں صرف کچھ ٹھوس دیواریں ہیں جو اس سال کے آخر میں ایک نئی وائنری ثابت ہوگی۔ پہاڑی پر پھنس جانے سے نیلی بھوری مٹی کی مٹیوں کا انکشاف ہوا ہے جو مسیٹو کو اس کی خاصیت دیتی ہیں۔ اب فریسکوبلڈیس ، ماسٹو کے مالکان ، اس آل میرلوٹ شراب کو اپنی پیداواری سہولت اور تہھانے دے کر اس شناخت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔
اب تک ماسٹو اپنے ہمسایہ اورنیلیا کے گلے میں شراب رہا ہے۔ دونوں کو 1980 کی دہائی میں لوڈوکو انٹنوری نے بنایا تھا۔ اورنیلیا پہلا منصوبہ تھا ، اور اس کی پہلی ونٹیج 1985 تھی۔ اس وقت تک ٹسکن کوسٹ کو مائشٹھیت شرابوں کے لئے جانا نہیں جاتا تھا۔ انٹنوری فیملی اسٹیٹ نے ساحل پر گلاب کی شراب تیار کی تھی ، اور زیادہ تر مقامی الکحل صرف پولی کلچر کے نظام کا ایک حصہ تھیں ، جس کے تحت کاشتکار زیتون اور پھلوں کے ساتھ کچھ شراب بناتے تھے۔
ایک بڑی رعایت تھی: سیسیکیا۔ یہ بھی ایک نجی اسٹیٹ کی حیثیت سے شروع ہوا تھا ، اس کے مالک کو لازمی طور پر بورڈو طرز کی شراب کی فراہمی کرنا پینا پسند تھا۔ صرف کئی سالوں کے بعد ہی شراب کو ہر طرف سے انتونوری کے اہل خانہ کی طرف سے ایک تجارتی تقسیم ملی۔ 1985 تک یہ ایک مشہور شراب بن چکی تھی ، اور یہ حادثہ نہیں ہوسکتا تھا کہ مہم جوئی لوڈو ویکو انٹنوری نے علاقے میں اورنیلیا کو بورڈو طرز کی ایک اور شراب کی حیثیت سے قائم کیا ، یہاں تک کہ سیسیکیا سے تھوڑا سا مختلف مرکب ملا۔
ریپڈ ایسینٹ
ماسٹو ایک علیحدہ شراب کے عین طور پر ابھرا تھا کیونکہ وہ اورنیلیا تصور میں فٹ نہیں آتا تھا۔ یہ روسی نژاد امریکی شراب ساز ، آندرے چیلسٹ شیف تھا ، جس نے اورنیلیا کے بانی مشیر کی حیثیت سے ، بولگھیری پراپرٹی پر سات ہیکٹر پر مشتمل ایک پارسل کی نشاندہی کی تھی ، جس کی بڑی وجہ اس کی مٹی کی مٹی تھی ، جو واضح طور پر دونوں کے لئے بھی مثالی نہیں تھی۔ Cabernets کے.
انٹنوری پہلے پہچاننے میں مبتلا تھی ، کیوں کہ میرلوٹ بڑے پیمانے پر ٹسکنی میں ایک نامعلوم مقدار میں تھا ، چونکی کلاسیکو میں کاسٹیلو دی اما میں کچھ باغات کے علاوہ ، جو ٹسکن ساحل سے بہت ہی مختلف خطہ تھا۔ فریسکوبلڈیس کی اپنی میرلوٹ شراب ، لامائین - جو مونٹالکینو میں کیسٹیلجیوکینڈو اسٹیٹ پر تیار کی گئی تھی ، 1991 تک نہیں بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ، بولگھیری میں بنچ مارک شراب ساسیکیا تھی ، جس نے مرلوٹ کو کبھی بھی مرکب میں شامل نہیں کیا۔
انگور کا بیشتر حصہ سن 1984 1984 in in میں لگایا گیا تھا ، اور باقی حصہ نچلے شعبے میں ، 1995 میں لگایا گیا تھا ، حالانکہ اس میں دوبارہ کچھ اور جگہ لینے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ کسی کو بھی پودوں کی اصل نہیں معلوم ، جو اطالوی نرسری سے آئے تھے۔ جلد ہی یہ بات عیاں ہوگئی کہ ماسٹو اپنے طور پر ایک عمدہ اور مخصوص شراب تھا۔ اس نے اس کی اعلی قیمت کی وجہ سے غیرجانبدار اطالوی جمعکاروں کی توجہ مبذول کروائی۔ جیسے جیسے اس کی ساکھ پھیلتی چلی گئی ، اسی طرح اس کے خریداروں کا حلقہ بھی بڑھ گیا۔ 2001 کے ونٹیج کے لئے ایک امریکی نقاد کی جانب سے 100 پوائنٹس کے ایک کامل اسکور نے اس کی قسمت کو ’اجتماعی‘ کے طور پر سیل کردیا۔ شروع ہی سے ، مستیٹو کو اورنیلیا ہی سے زیادہ قیمت پر رہا کیا گیا تھا۔
ماسیٹو داھ کی باری
1980 کی دہائی کے آخر تک ، چیلسٹ شیف نے لوڈو ویکو انٹنوری کے لئے مشورہ کرنا چھوڑ دیا تھا ، اور 1991 تک مشیل رولینڈ بورڈ میں شامل تھا ، اور وہ اسٹیٹ کا مشیر رہا۔ رولینڈ ، اپنی پومرول کی جڑوں کے ساتھ ، گھر میں میرلوٹ کے ساتھ اچھی طرح سے تھا ، اور ہنگری کے شراب ساز ٹیبر گل کے تیار کردہ ماسیٹو ایک رول پر تھا ، بلا شبہ اٹلی کا میرلوٹ کا بہترین اظہار۔
بورڈو رابطے
گل کے ہنگری واپس آنے کے بعد ، اسٹیٹ میں شراب بنانے والوں کا ایک جانشین ہوا ، جس میں تھامس ڈوروکس بھی شامل تھا ، اب مارگاؤس کے چیوٹو پامر میں۔ 2005 میں ، ایکسل ہینز ، جنہوں نے سینٹ ایمیلین کے چاؤٹو لا ڈومینک میں کام کیا تھا ، کی خدمات حاصل کی گئی تھی اور وہ بدستور موجود ہیں۔
ایک جرمن والد ، ایک فرانسیسی والدہ اور بورڈو میں ٹھوس تجربہ کے ساتھ ، ہینز ہر ایک انچ کاسمیٹک پولیٹیکل مینوفیکچر ہے - سوچ سمجھ کر لیکن پر اعتماد ، پر سکون لیکن خوش کن نہیں ہے۔ اسے اپنے مالکان ، فریسکوبلدی فیملی کے ذریعہ مکمل طور پر بھروسہ ہوتا ہے ، جسے وہ شراب کے بارے میں ایک یا دو چیز جانتے ہیں لیکن ہینز کو فٹ ہونے کے موافق ہونے پر مطمئن نظر آتے ہیں ، خاص طور پر چونکہ اس نے اپنے پاس درجن سالوں میں ایک پیر بھی غلط نہیں رکھا ہے۔ پیداوار کے انچارج رہے ہیں۔
ہینز کا کہنا ہے کہ ، ‘جب میں پہنچا ، تب تک ، ماسٹو کی اپنی ایک الگ پہچان اور شہرت تھی ، لہذا میں صرف اس کا انداز برقرار رکھنا چاہتا تھا۔’ ماسیٹو داھ کی باری کھیت ہے ، اسی طرح اورلنیلیا کی طرح۔ لیکن اس کی مٹی کی مٹی ، جو آسانی سے کمپیکٹ ہوتی ہے ، مختلف مطالبات کرتی ہیں اور اس کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوسکتا ہے۔ 'مثال کے طور پر ، چلنے والی تاریخیں موسمی حالات کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔'
‘آہستہ آہستہ میں نے یہ انگور کا انتظام کرنے کے طریقے میں کچھ تبدیلیاں کیں ، بڑی حد تک گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ، اگرچہ یہ یکساں عمل نہیں ہے۔ گرمیاں گرم ہو رہی ہو سکتی ہیں لیکن ہم ابھی بھی بہت دیر سے پرانی تاریخ کا تجربہ کرسکتے ہیں - جیسے 2014 میں ، جب آخری انگور 9 اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا۔
ایک اور تبدیلی بش کی داھلتاوں کا تعارف 2008 سے ہوا ہے۔ ہینز کا کہنا ہے کہ ، ‘یہ ہمارے جیسے گرم ، خشک آب و ہوا میں بہتر کام کرتے ہیں ، لیکن یہ صرف ایک چھوٹا پارسل ہے اور ہم ابھی بھی اس بات کا اندازہ کر رہے ہیں کہ وہ کتنے مناسب ہیں۔ ‘خیال یہ ہے کہ سورج کی روشنی میں براہ راست نمائش کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم زیادہ سے زیادہ پکنے کا امکان چاہتے ہیں ، لہذا ہم پلاٹوں کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ اور 2012 کے بعد سے ، ماسیٹو نامیاتی طور پر کھیت میں مبتلا ہے۔ ’
ڈینیکٹر کے تمام ماسیٹو چکھنے کے نوٹ دیکھیں
داھ کی باری کے چھوٹے سائز کے باوجود ، فصل کو تین ہفتوں تک لگ سکتے ہیں - لیکن ہمیشہ نہیں: 2011 کی ونٹیج محض پانچ دن تک جاری رہی۔ ونفیکیشن ہمیشہ ہی روایتی رہا ہے ، لیکن 2008 کے بعد سے فصل کا ایک چھوٹا سا حصہ بیرل خمیر رہا ہے ، اور نئی وائنری اس مقصد کے لئے ایک خاص کمرہ شامل کرے گی۔ ہینز کو ابھی تک راضی نہیں کیا گیا ہے کہ یہ تکنیک نمایاں طور پر مختلف نتائج دیتی ہے۔ ‘مجھے لگتا ہے کہ یہ نرم ٹیننز اور نکالنے کا سامان فراہم کرتا ہے ، لیکن خطرہ یہ ہے کہ آپ اس نکالنے کو کسی ایسے مقام پر جاری رکھنے کا لالچ میں آتے ہیں جہاں ٹینن اچانک جارحانہ ہوجاتے ہیں۔ اور میں یقینی طور پر ماسیٹو کے مجموعی انداز کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ ’
تبور گل عام طور پر شراب کو تقریبا aged 18 ماہ تک 50 new نئے بلوط میں بڑھا دیتے ہیں۔ آج ماسیٹو نے دو سال نئی بلوط میں گزارے ، کیونکہ شراب میں اس نئی لکڑی کا مقابلہ کرنے کے لئے کافی مادہ موجود ہے۔ سینٹ ایمیلین سے آکر ، ہینز کو لالچ دی گئی کہ وہ ریکنگ کو کم سے کم کردیں ، جیسا کہ بورڈو میں واقع دائیں کنارے میں عام ہے ، لیکن جلد ہی پتہ چلا کہ ماسیٹو کو بیرل میں صحیح طور پر تیار ہونے کے لئے باقاعدگی سے ریکنگ کی ضرورت ہے۔
میرلوٹ کے ساتھ خطرہ ، خاص طور پر خوشحال مٹی والی سرزمین پر ، جس میں یہ اچھی طرح سے ڈھال لیا گیا ہے ، یہ ہے کہ انگور آسانی سے چینی کی اعلی مقدار کو حاصل کرلیتا ہے ، اور اس کے نتیجے میں زیادہ شراب پائی جاسکتی ہے۔ ہینز اس خطرے سے بخوبی واقف ہیں: ‘میں زیادہ شکر سے گھبر نہیں رہا ، حالانکہ ہمارے پاس کچھ پرانی چیزیں 16 فیصد کے قریب ہیں۔ ‘میں الکحل کو نیچے رکھنے کے ل early زیادہ سے زیادہ پکنے سے پہلے اور جلد انتخاب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ماسtoیٹو کے ساتھ ہمارے پاس 15 even ، یہاں تک کہ 15.5 have ہوسکتے ہیں ، جو شراب کو توازن سے ہٹائے بغیر سخاوت اور طاقت دیتے ہیں۔ ’
در حقیقت ، حالیہ پرانی چیزیں ، خاص طور پر 2011 میں ، شراب میں کم رہا ہے ، ممکنہ طور پر کاشتکاری اور پرانی حالت کے نتیجے میں۔ ‘ہماری آب و ہوا میں ،’ ہینز بتاتے ہیں ، ‘ٹنن انگور کے باغ میں تیزی سے جمع ہوجاتے ہیں ، لہذا یہ ضروری ہے کہ ان کے نرم ہونے اور کھر پن سے بچنے کا انتظار کریں۔ خوش قسمتی سے اس ساحلی علاقے میں بڑھتے ہوئے موسم کا اختتام ٹھنڈا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود ، یہاں 14 than سے کم الکحل کے ساتھ میرلوٹ شراب بنانا بہت مشکل ہوگا ، اور ماسیٹو زیادہ شراب پیتے ہیں۔
آخری جہاز سیزن 2 قسط 6۔
مٹی کے راز
بھڑک اٹھنے والی گرمیاں اور انتہائی تیار مرلوٹ انگور کم تیزابیت اور چپچپا ڈھانچے کے خطرے کو چلاتے ہیں ، لیکن مسیٹو ہمیشہ بہتر ساخت اور حتی کہ زندہ دل ہوتا ہے۔ ’’ ہینز نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ، ‘‘ ہمیں حیرت کی بات یہ ہے کہ 2006 اور 2012 جیسے انتہائی سرسبز ، پکے ، گھنے ونٹیج میں بھی یہ چیز تیز تیزابیت کی بدولت تازہ رہتی ہے۔ جب آپ نچلے درجے کی توقع کریں گے تو ، یہ مٹی سے ، خاص طور پر خشک ، گرم سالوں میں آنا پڑتا ہے۔
1980 کی دہائی میں ماسٹو کو اپنی شناخت دینا واضح طور پر یہ صحیح فیصلہ تھا۔ یہ کیبرنیٹ اکثریتی اورنیلیا سے بالکل مختلف شراب ہے۔ کیا اس کی اسٹوٹاسفیرک قیمت کا جواز پیش کیا جاتا ہے؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ نسبتہ قلت کا ایک حصہ قیمت ہے ، لیکن اس کا ریکارڈ تین دہائیوں سے زیادہ ہے۔
اورنیلیا زیادہ خوبصورت شراب بنی ہوئی ہے ، لیکن کچھ پرانی کتابوں میں مسیٹو کو بھی حیرت انگیز جرمانہ ملا ہے۔ اس کی جوانی میں یہ اورنیلیا سے زیادہ یکجہتی کا رجحان رکھتا ہے ، لہذا اس کی پیچیدگی کو ابھرنے کے ل bottle بوتل کی کچھ عمر کی ضرورت ہے۔
یہ ذاتی ذائقہ پر اتر آتا ہے ، لیکن ماسیٹو کا راز یہ ہے کہ ایک گرم آب و ہوا والی میرلوٹ کے متنازعہ کردار سے شادی کی جائے جس کا داخلی طور پر یورپی جرمانہ ہے۔
ماسٹو - ایک ٹائم لائن
1984 آندرے چیلاسسٹ شیف کے مشورے پر لگائے گئے میسیٹو داھ کے باغ کا بڑا حصہ
1987 میسیٹو کا پہلا ونٹیج
1989 اسکیلسٹ شیف اسٹیٹ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے اپنے کردار سے سبکدوشی ہورہا ہے
1991 مشیل رولینڈ نے اسٹیٹ کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کیں
انیس سو پچانوے میسیٹو داھ کی باری کا نچلا حصہ
2001 شراب شراب تماشائی سے 100 پوائنٹس کا اسکور جیتتی ہے
2005 ایکسل ہینز شراب بنانے والے کی حیثیت سے شامل ہوتی ہیں
2006 میسیٹو کو پلیس ڈی بورڈو کے ذریعے بیچنا شروع ہوتا ہے
2012 داھ کی باری مکمل طور پر نامیاتی کھیتی میں بدل گئی
2016 کام نئے سرشار وائنری پر شروع ہوتا ہے
کیا آپ سرخ شراب پیتے ہیں یا گرم؟
اسٹیفن بروک 1996 سے ایک ڈینیکٹر تعاون کرنے والے ایڈیٹر ہیں ، اور ان کی بہت سی کتابوں میں شامل ہیں مکمل بورڈو .
ماسیٹو انگور کریڈٹ: masseto.com
پانچ ماسیٹو شراب خریدنے کے لئے
سوسن Hulme میگاواٹ کے سب سے اوپر ونٹیج ...
سرمایہ کاری کا تجزیہ: سپر ٹسکنز اور بارولوس
جیسے جیسے بورڈو کی قیمتوں میں اضافے کی پریشانی جاری ہے ، ٹھیک شراب سرمایہ کاری والی گاڑی کے طور پر اٹلی میں دلچسپی بڑھتی جارہی ہے ، اس کے ساتھ ہی سپر ٹسکنس اور بارووس کی قیادت میں
اورنیلیا: پروڈیوسر پروفائل
لوڈوکو اینٹینوری نے سلیسیا کے ساتھ مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کیا جب اس نے بولگھیری میں انگوریں لگائیں۔ اسٹیٹ نے ہاتھ بدل دیا ہے ،
