- شراب مضامین کو طویل عرصے سے پڑھیں
- میگزین: اکتوبر 2017 شمارہ
- جنوبی امریکہ
سیبسٹین زوکارڈی
ارجنٹائن: زوکارڈی اور کارا سور
سبطیئن زوکارڈی (اوپر تصویر میں) کہتے ہیں کہ ، 'میں اتنے ہی شرابی کی حیثیت سے انجیل کا حامل ہوں ،' جس نے اینڈیس کی طرف کمپنی کی نئی شراب نوشی کا آغاز کیا۔ ‘شراب تیار کرنا صرف سائنس کے بارے میں نہیں ہے ، تاہم یہ اہم ہے۔ وہ چیزیں جو ثابت نہیں ہوتیں ہیں وہ اب بھی موجود ہیں۔ ’آپ روحانی لفظ استعمال کرنے سے ہچکچاتے ہیں ، لیکن زوکارڈی کو لگتا ہے کہ وہ’ جگہ کے احساس کے ساتھ اینڈین شراب پیوست ‘بنانے کے لئے اپنی جستجو میں ایک وسیع تر کینوس دیکھتے ہیں۔
جنوبی امریکہ میں ٹم اٹکین میگاواٹ کے شراب کے انتخاب کے لئے اپنے سر فہرست 10 شراب سازوں میں سے ہر ایک سے نیچے سکرول کریں
خاندانی ملکیت والی شراب خانوں میں نسل میں تبدیلیاں ہمیشہ آسان نہیں ہوتی ہیں ، لیکن زوکارڈی میں یہ عمل بہت ہی ہم آہنگ رہا ہے۔ سیبسٹین نے بیرون ملک کام کرنے والے سات پرانی باتیں کرنے کے بعد سن 2009 میں اپنے والد ، جوسے سے اقتدار سنبھالا تھا۔ وہ کہتے ہیں ، ’میرے پاس کبھی گرو نہیں تھا۔ ‘مجھے اپنی ہی جبلت کی پیروی کرنے کی اجازت ہے۔‘ اس کا نتیجہ مشرقی کی گرمی میں اپنے روایتی اڈے سے دور ہوتے ہوئے وائنری کی توجہ اور خوش قسمتی میں ایک قابل ذکر تبدیلی ہے۔ مینڈوزا کولر یوکو ویلی کو
ان کی قیادت میں ، زوکارڈیس نے غیر معمولی ، ٹیرروئر سے چلنے والی شراب کی تار تیار کی ہے ، خاص طور پر الیووئنل اور پیڈرا انفینیٹا برانڈز کے تحت۔ ابھی حال ہی میں ، سان پاابلو میں نوجوان داھ کے باغوں سے حاصل شدہ پولگونوس بھی بہت امید افزا ہے۔ اور پھر ایک اور چھوٹا پروجیکٹ ہے ، کارا سور (جنوبی چہرہ) ، اپنے دوست پنچو بگلو کے ساتھ مل کر آنے والے بیرل میں بنایا گیا ہے۔
ڈیوڈ بونومی
ارجنٹائن: نورٹن اور پیری
پرس وائنری کا ڈیوڈ بونومی
دوستانہ ، مقبول اور دلکش ، ڈیوڈ بونومی کبھی بھی مسکراتے نہیں رکتے ہیں۔ اور مسکراؤ ، اسے یہ بتانے کے بعد کہ اس نے اب بوڈیگا نورٹن میں کل وقتی شراب سازی کی ذمہ داری سنبھال لی ہے ، جہاں اس کا واحد تنہا میلبیکس اور سرخ امتزاجات مثالی ہیں اور اس کی سفیدی ہر ونٹیج کے ساتھ بہتر ہورہی ہے۔
لیکن بونومی کے پاس خوش رہنے کی ایک اور وجہ ہے۔ سوسانا بلبو وائنس کے ایڈی ڈیل پاپولو کے ساتھ ، اس کے پاس ایک چھوٹا ، ابھی تک عالمی سطح کا ایک برانڈ ہے جس کا نام: پیرسے ہے۔ ابھی تک ، شراکت داروں نے صرف وکو یوکے کے اوپری حصے میں خریدی گئی انگور سے شراب تیار کی ہے ، لیکن وہ دو ہیکٹر جس نے گوالٹیلری میں مونسٹریو ڈیل کرسٹو اورینٹے کے چونا پتھر سے بھر پور گراؤنڈ میں لگایا ہے ، کسی کو الہی پر یقین کرنے کے لئے کافی ہے۔ مداخلت وہ کہتے ہیں ، ‘اس طرح کی جگہ کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ‘یہ محض جادوئی ہے۔’
ابھی تک کسی نے بھی اس سائٹ سے تیار کردہ پہلی پرانی (2016) چکھی نہیں ہے ، لیکن صرف انگور کے نمونے لینے کا ایک خاص تجربہ ہے۔ اور بونومی اور ڈیل پاپولو نے اپنے ملبیک (وولاری ڈیل کیمینو) اور دو ملبیک کے ساتھ پہلے ہی جو کچھ حاصل کیا ہے اسے دیا ہے۔ کیبرنیٹ فرانس مرکب (Iubileus اور لا کری)، شیری طرز، غیر ونٹیج کا ذکر کرنے کے لئے نہیں چارڈنوے (Volare de Flor) ، آپ جانتے ہو کہ یہ انکشاف ہوگا۔
جولیس بوچن
چلی: بوتن
جولیو بوچن اپنے والد جولیو سینئر کے ساتھ
ماہر ماہرین ماہر کے بجائے صحافی کی حیثیت سے تربیت یافتہ ، جولیو بوچن کا کہنا ہے کہ وہ واقعی شراب بنانے والا نہیں ہے۔ 'میں نے کبھی بھی اپنے کنبے کی شراب میں کام کیا ہے ، لہذا میرا سی وی بھی بہت خراب ہے۔' اور پھر بھی اس کے ساتھ مولی میں فیملی اسٹیٹ کے آس پاس چلیں اور یہ بات واضح ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 'میرے خون میں شراب بہہ رہی ہے'۔ '.
بوچن صرف تین سالوں سے کاروبار چلا رہا ہے ، لیکن اسے بالکل نئی سمت لے جارہا ہے۔ ‘ہمیں احساس ہوا کہ ہم تھے بورڈو مبنی ، لیکن ہماری جگہ کا بورڈو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی شناخت کی ضرورت ہے۔ ’
نتیجہ زیادہ تر سوکھے ہوئے علاقوں میں سوئچ رہا ہے سیمیلن ، کیریگنن ، میلبیک اور پیس ، انگور کی تاریخ ہے جو چلی کے سیکانو داخلہ کے علاقے میں ہے۔ País - اس کی بجائے کہ یہ فیشن کے مطابق '' یقین '' سے پیدا ہوا ہے - ایک توجہ ہے۔ یہ تاکیں جنگلی ہیں ، جو 100 سال سے زیادہ پرانی ہیں اور سورج کی روشنی کی تلاش میں درختوں کی شاخوں کے گرد گھماؤ لگاتے ہیں۔ انگور لینے کے لئے ، بوتن کی ٹیم کو سیڑھی استعمال کرنا ہوگی۔
نئی نسل کے پروڈیوسروں کی طرح ، بوچن اپنی شرابوں کو خم کرنے اور عمر بڑھانے کے لئے صرف فوڈریس ، سیمنٹ ٹینک اور امفورے استعمال کرتا ہے۔ ‘میں نے ابھی تک نیا بیرل نہیں خریدا ہے۔ میں بورڈو کی کاپی نہیں کرنا چاہتا۔ ’
مارسیلو ریٹیمال پلیس ہولڈر کی تصویر
چلی: ڈی مارٹینو ، الائکوز کی داھ کی باریوں
چلی کی اونچی الکوئی وادی میں الکوہواز داھ کی باری کی چھوٹی داھلتاوں میں مارسیلو ریٹمل
مارسیلو ریٹیمال حال ہی میں ایک خوش قسمت کہنے والا دیکھنے گیا ، جس نے ، اوتار پر یقین رکھتے ہوئے ، اسے بتایا کہ وہ اپنی پانچ زندگیوں میں آخری زندگی گزار رہا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ، اس نے اسے ضائع نہیں کیا۔ ریٹمال چلی کا سب سے زیادہ بااثر شراب بنانے والا ہے ، ایک ایسا شخص جس نے اپنے ملک کو شراب بنانے کے طریقے پر یکسر اثر ڈالا ہے۔ وسیع پیمانے پر سفر کیا ، ساتھ ہی دوسرے ممالک کی شرابوں کا ایک شوقین صارف ، ریٹیمال اتنا ہی تخلیقی ہے جتنا وہ کھلے ذہن کا ہے۔ اس نے 1996 میں ڈی مارٹینو میں کام کرنا شروع کیا اور اس نے شراب خانوں اور سفیدوں کے انداز کو تبدیل کرکے انھیں کم شراب ، کم نکالنے اور تھوڑا سا یا بلوط کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کہتے ہیں ، ‘میں زیادہ سے زیادہ مداخلت کرنا چاہتا ہوں۔ 'کم زیادہ ہے.'
اٹامہ خطے کی بحالی کی ایک اہم شخصیت ریٹیمال رہی ہے ، جس میں امفوری اور روایتی انگور کے استعمال کو فروغ ملتا ہے۔ سنسالٹ اور مسقط ، لیکن وہ سارے چلی میں دہشت گردی سے چلنے والی شراب تیار کرتا ہے۔ 2007 کے بعد سے ، وہ وائاناڈوس ڈی الکوہاز کے ساتھ بھی شامل رہا ، جو گرینائٹ مٹی پر اینڈیس میں ایک قابل ذکر نیا منصوبہ ہے۔ وہ دو بحیرہ رومی طرز کے آمیزشیں کرتا ہے ، وہ گروس اور رھو ، چلی کے سب سے زیادہ دلچسپ لال ہیں۔
الیجینڈرو ویگیل
ارجنٹائن: ایلیانا اور کیٹینا وینری
الیجینڈرو ویگیل نے کیٹینا میں شراب بنانے کا مجموعی طور پر چارج لیا ، اس کا اپنا ایل ایلیمیگو لیبل بھی تیار کیا
کیسل سیزن 5 قسط 14۔
بہت کم شراب بنانے والے اپنے بیک باغ سے ایک ریستوراں چلاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی رات کاسا ایل انیمیگو کا رخ کریں اور اس جگہ پر بھرا ہوا ہے ، جس میں براہ راست میوزک ، عمدہ کھانا اور بوتلیں میز سے میز تک منتقل کی گئیں۔
یہ صرف کوئی پرانا ریستوراں نہیں ہے - یہ ایک کھانوں کا کھانا ہے ، بلکہ یہ ایک پارٹی بھی ہے۔ اسی طرح سے ، اس کا مالک ایلیجینڈرو ویگل شراب بنانے کے ساتھ ساتھ ایک اداکار بھی ہے۔
وِجل کے ہوم بیس میں چھوٹی وائنری بھی ہے جہاں وہ النیمگو الکحل کی اپنی وسیع رینج بناتا ہے ، بونارڈا ، کیبرنیٹ فرانک اور مالبیک (خاص طور پر بعد کے دو انگوروں کی آمیزش) پر مرکوز ہے۔ یہیں سے وہ ارجنٹائن کی شراب کی حدود کو تجربہ کرنے اور اس کی حدود کو دھکیلنے کو ملتا ہے ، خاص طور پر پورے گانٹھوں میں ابال اور پرانی داغ ، سنگل ٹیروئیر ریڈ کے استعمال سے۔
لیکن ویگیل کی کام کرنے والی زندگی کا یہی ایک رخ ہے۔ وہ داھ کی باریوں اور شراب خانوں کے کیٹینا گروپ کے وسیع پیمانے پر پورٹ فولیو کا بھی انچارج ہے۔ وہ یہاں تھوڑا سا چھوٹا سا پٹا چل رہا ہے ، لیکن جس وسیع وسائل سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے - ایک مٹی سائنسدان کی حیثیت سے اس کے پس منظر سے وابستہ ہے - اس نے اسے ارجنٹائن کی بہترین اور سب سے زیادہ مہتواکانکشی الکحل بنانے کے قابل بنا دیا ہے: نیکولس ، اڈرینا وائن یارڈ کے منڈس بیسلس اور ایوارڈ یافتہ چارڈونئے ، وائٹ ہڈیوں.
فرانسسکو بیتگ
چلی: ایرازوریز اور وائڈو چاڈوک
فرانسسکو بیتگ ، چلی کے وائانا ایرازوریز ، وائڈو چاڈوک اور ٹوبو کے چیف شراب ساز۔
فرانسسکو بیتگ نے گروپو مارکس کے حوالہ کرنا پسند کیا جب ان سے شراب سازی کے فلسفے کے بارے میں پوچھا گیا: 'اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو ، میں دوسروں کو مل گیا ہوں۔' اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دستکاری تک اس کا اندازہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے ، تجربے اور بیرون ملک دوروں سے متاثر ہوتا ہے . انہوں نے مزید کہا ، ‘میں فیشن یا تجارتی نظریات کا شکار نہیں ہوں۔
بڑے پیمانے پر چلی کے بہترین ماہر امور ماہرین کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، کم سے کم اپنے ہم جماعت گروپ کے ذریعہ ، بٹیگ وائنری میں خاموش ، سوچ سمجھ کر موجود ہے۔ برسوں کے دوران ، اس کا انداز ان کے یورپی شراب بنانے والے ہیرو مشیل لافرج ، ایلین گریلوٹ ، برنارڈ باؤڈری ، بارٹوولو ماسکریلو ، پال پوونٹیلیئر ، آندرے پیریٹ سے مشابہت رکھتا ہے - بلوط اور طاقت پر خوبصورتی اور تررو کے حق میں: 'میں چاہتا ہوں کہ لوگ پینے ایک دوسری بوتل ، ترجیحا ایک ہی رات میں جس طرح پہلی بار تھی۔ '
اس کے حریفوں کے لئے خوفناک بات یہ ہے کہ وہ اب بھی بہتر ہورہا ہے۔ لاس پیزارس چارڈونائی 2015 جنوبی امریکہ میں اب تک تیار ہونے والے انگور کی بہترین مثال ہے ، جو برگنڈیئن جیسی پیچیدگیوں کے ساتھ چمکتی ہے ، جبکہ 2014 وایڈو چڈوک سب کچھ ایک عظیم مائپو کیبرنیٹ ہونا چاہئے۔ بیتگ کا کہنا ہے کہ ، ‘یہ پرانی چلی کی شراب کی طرح ہے ، لیکن جدید ٹچ کے ساتھ۔‘
میٹیس ریکٹیلی
ارجنٹائن: ریکٹیلی شراب
'
میٹیس ریکٹیلی
درخت سے ایپل نہیں گرتا ہے ’’ مٹیاس ریکٹیلی کے ایک برانڈ کا نام ہے ، لیکن یہ اس کی زندگی کا ایک صاف خلاصہ بھی ہے۔ ان کے والد ، جارج ، ارجنٹائن کی شراب کی صنعت کے ایک کنودنتیوں میں سے ایک ہیں اور والدین کا اثر و رسوخ واضح طور پر اہم رہا ہے۔ ماتیس نے 16 سال کی عمر میں نورٹن میں ایک تہھانے والے ہاتھ کی حیثیت سے شروعات کی تھی ، اور وہ اور جارج اب بھی ساتھ مل کر شراب بناتے ہیں جسے ریکٹیلی اینڈ فادر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ، ‘میں نے ہمیشہ اس کی مثال پر عمل کیا ہے۔
ریکٹیلی جونیئر 2009 سے اپنی الکحلیں کھا رہے ہیں ، پہلے ان کی روزہ کی ملازمت کے ساتھ ساتھ فیبرے مونٹمایو اور اب لوزین ڈی کویو میں اپنی وائنری میں۔ اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو برقرار رکھنا مشکل ہے - پورٹ فولیو اب 22 شرابوں پر چلتا ہے ، اور اس میں سے ہر چیز شامل ہے ٹورنٹ بونارڈا ، ساوگنن بلانک میرلوٹ کو
اور ابھی تک وہ انگور جس کے ساتھ اس نے اپنا نام بنایا ہے ، اتنا ہی کافی ہے ، میلبیک۔ در حقیقت ، آپ بحث کر سکتے ہیں کہ شراب جیسے براہ راست ، شفاف ‘ارے! میلبیک اور ریپبلیکا ڈیل ملبیک ، انہوں نے نوجوان نسل کے لئے مختلف قسم کی اپیل بڑھا دی ہے۔ اس کا قدیم انگور سیمنون کم معروف ہے جس نے ارجنٹائن کے اس تاریخی انگور کی ساکھ کو زندہ کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔
الیگزینڈر سیزنویچ
ارجنٹائن: مطلوب مردہ یا زندہ ، استنشیا لاس کارڈونز ، فنکا آسپلٹا ، منوس نیگراس ، ٹیہو اور ٹنٹو نیگرو
الیجینڈرو سیجانویچ نے فرانس میں تربیت حاصل کی تھی اور 2010 میں اپنے منصوبے قائم کرنے سے قبل 16 سال تک کیٹینا میں ملازمت کی۔
اپنے سرخ بالوں کی وجہ سے 'ایل کولوراڈو' کے نام سے جانا جاتا ہے ، الیجینڈرو سیجانویچ ارجنٹائن کے ذہین طور پر تحفے میں مبتلا شراب سازوں میں سے ایک ہے۔ بہت کم لوگ ملک کے مختلف خطوں کی بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اور تین مختلف زبانوں میں۔ فرانس میں معزز اکوئل نیشنیل سپرریور ایگروونومک کے ایک سال کے بعد ، انہوں نے 16 سال تک بودیگا کیٹینا زپاٹا کی وٹیکل کلچرل ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سائیڈ پر کام کیا۔
2010 میں ، وہ اپنے ہی کام ایک اور کیٹینا ملازم ، جیف موسبچ کے ساتھ کرنا چھوڑ گیا ، جس نے ارجنٹائن کے شمال میں کیفےٹی سے شراب بنائی۔ پیٹاگونیا جنوب میں ، زیادہ تر خریدی انگور سے۔ سیجانوویچ کے کاٹینا کے تجربے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارجنٹائن کے داھ کی باریوں کو باطن سے جانتا ہے اور وہ اپنے مخصوص انداز کے اظہار کے ل the صحیح مواد کا ذریعہ بناسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ، ’زبردست داھ کی باری ایک شراب خانہ کا سب سے اہم اثاثہ ہے۔
سیانووچ کی الکحل وکو میں سب سے زیادہ گہری ہے ، خاص طور پر ٹنٹو نیگرو کے 1955 میں لا کنسلٹا میں انگور کے باغ اور لا اسکویلا داھ کی باری کی چار مختلف مٹی کی اقسام سے۔ لیکن بسڈیڈو ویو او مرٹو لیبل کے تحت چھوٹی لاٹوں کو تلاش کریں اور انسپیسلاٹا سے ملبیک ، جو اینڈیس میں 2،000 میٹر پر واقع ہے۔
لیو ایرازو
الٹوس لاس ہارمیگاس اور دج وائن
الٹوس لاس ہارمگاس اور دج وائن کا لیو ایرازو
اینڈیس کے دونوں اطراف شراب بنانا جنوبی امریکہ میں انوکھا نہیں ہے ، لیکن یہ اب بھی غیر معمولی ہے۔ لیو ایرازو ایک چلی کا ہے جو ارجنٹائن میں الٹोस لاس ہارمگاس میں اطالوی مالک ، مشیر البرٹو انتونینی کے ساتھ ساتھ روج وائن اور لیونارڈو ایروزو لیبل کے تحت چلی کے اِٹاٹا خطے میں اپنی شراب تیار کرتا ہے۔
اقسام اور آب و ہوا کے لحاظ سے ، تینوں وائنری زیادہ مختلف نہیں ہوسکتی ہیں۔ آلٹوس کا مرکز مالبیک پر ہے ، خاص طور پر چونے کے پتھر والی سرزمین پر پائی جانے والی مالبیک ، جب کہ انگور وائن اور لیونارڈو ایرازو سنسالٹ اور پاس ، مسقط اور سیمیلون جیسے انگور سے ملنے والی سرخوں اور گوروں میں مہارت رکھتے ہیں ، جو غیر منظم سنے گرینٹک مٹی پر اگتے ہیں۔ پھر بھی نقطہ نظر قابل ذکر ہے: پرانی داھلیاں (جہاں ممکن ہو) ، تھوڑی یا کوئی بلوط اور کم سے کم مداخلت۔
ایرازو کا کہنا ہے کہ ، ‘میں ویٹیکلچر کی جڑوں میں واپس جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایرازو نے اسٹیلنبوش ان میں ماسٹر کیا جنوبی افریقہ 2009 میں اور کیپ شراب بنانے والوں کی نئی نسل کے کچھ نظریات شیئر کرتا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ ، ‘میں نے پروفیسرز ، اسکالرز ، شراب سازوں اور وکٹیکلچرز سے سیکھا ہے ، لیکن میں بدیہی کی اہمیت کو سمجھتا ہوں۔ ‘یونیورسٹی میں ، وہ آپ کو ایک نسخہ سکھاتے ہیں ، لیکن بصیرت تخلیقی عمل کا ایک اہم حصہ ہے۔’
رافیل اوریجولا
چلی: انڈرورگا
سینٹیاگو کے قریب انڈرورگا کی وائنری میں رافیل اورریجولا
رافیل اوریجولا کے پاس اسپاٹائف اکاؤنٹ میں سے ایک ہے۔ اینڈورراگا میں ایوارڈز سے منسلک ایک کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ذائقہ چکھائیں ، اور اس کے پس منظر میں میوزک ہمیشہ بج رہا ہے۔
اورریجولا کے انتخابی ذوق بھی اس کی الکحل تک پھیلا ہوا ہے۔ تکنیکی ڈائریکٹر کی حیثیت سے ، اس کی ذمہ داری کا ایک حصہ وائنری کے ٹی ایچ (ٹیروئیر ہنٹر) سیریز کے لئے انگور کے خصوصی پارسل تلاش کرنا ہے۔ ان میں سے 16 اب انگور کے چھوٹے سے 300 سے 500 کیس لاٹوں میں بنائے گئے ہیں کارمینیئر ، چارڈونوے ، پنوٹ نوری ، ریسلنگ ، ساوگنن بلانک اور سیرrah .
ٹی آر لائن اپ کا نسبتا small ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اوریجولا کرتا ہے - انڈرورگا چلی کی سب سے بڑی شراب خانوں میں سے ایک ہے - لیکن یہ وہی ہے جس نے اسے 2011 میں شروع ہونے کے بعد سے ملک کے شراب بنانے والوں کے صف اول کے عہدے پر فائز کردیا۔
شمال میں لیمار from سے سیکانو داخلہ میں مولے تک انگور کا استعمال کرتے ہوئے ، اس نے بہت سی شاندار ، سائٹ سے متعلق مخصوص شراب کی پیداوار کی ہے۔ اور نہ ہی یہ انگور کے معیار پر پوری طرح کم ہے اوریریجولا کی شراب نوشی کا لمس نرم اور باکردار ہے ، لیکن پھر بھی ظاہر ہے۔
وہ کہتے ہیں ، ’چلی کی الکحل آخر کار ہمارے جغرافیائی اچانک جغرافیہ ، اینڈین اثر و رسوخ ، آتش فشاں مٹی اور بحر الکاہل کی پرنٹ کا اظہار کرنے لگی ہیں۔
ٹم اٹکن میگاواٹ ایک ایوارڈ یافتہ شراب کا مصنف ہے اور ڈینٹر کے لئے باقاعدہ حصہ ڈالتا ہے۔ چلی اور ارجنٹائن سے متعلق ان کی 2017 کی خصوصی رپورٹیں www.timatkin.com پر دستیاب ہیں
