ڈومین جارجز رومیر: پروفائل اور شراب کی درجہ بندی...

جون ونڈ کریڈٹ: جون وائیند

• خصوصی
• جھلکیاں

برگنڈی کے ماسٹر کلائیو کوٹس میگاواٹ آپ کو ڈومین جارجز رومیر کے بارے میں جاننے کی ضرورت کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے ، اس کے ساتھ ساتھ اوپر والی ونٹیجس کی الکحل پر تاریخی چکھنے والے نوٹوں کے ساتھ - اس سلسلہ کے ایک حصے کے طور پر جو کلائیو کی حالیہ کتابوں کے ڈومین پروفائلز کو پیچھے دیکھتا ہے۔

اس مضمون میں کلائیو کوٹس میگاواٹ کے ڈومین جورجز رومیر شراب کی درجہ بندی دیکھنے کے لئے نیچے سکرول کریں

کلائیو کی حالیہ کتابوں میں سے سب اور اب آن لائن کے لئے بھی دستیاب ہے ڈیکنٹر پریمیم ممبران

کی پروفائل a برگنڈی علامات

چیمبولس کے فرق کے ل For ، الکحل جو کافی ، حتی کہ مضبوط ، نیز مخملی اور خوبصورت بھی ہیں ، بہترین ذریعہ روومیئر ڈومین ہے: عین مطابق ہونا ، کیوں کہ اس گاؤں میں دو اور ڈومین جارجز رومیئر ہیں۔ یہ کوٹ ڈی او آر میں سب سے طویل عرصے سے قائم ہونے والی اسٹیٹ بوتلنگ ڈومینز میں سے ایک ہے۔ اور سب سے بہت اچھ bestا۔

اس ڈومین کا مرکز جینیویس کوانکوئن کے جہیز میں ہے ، جس نے 1924 میں جارجس رومیئر سے شادی کی تھی۔ جارجس ، جو 1898 میں پیدا ہوا تھا ، ساؤیلی کے قریب چارولیس مویشیوں کے ملک ڈن-لیس مقامات سے آیا تھا۔ جب وہ چمبولے پہنچے تو انہوں نے کوانکوئن فیملی کی داھ کی باریوں پر قبضہ کر لیا ، میسینی کے ایک چھوٹے سے حص onے پر قبضہ کرکے استحصال کو بڑھایا میٹایج میں اور کمیون میں اضافی اراضی کی خریداری ، اور اپنے والدین کے سسرال سے آزاد ، جس کا غیر منطقی کاروبار تھا اس سے آزاد ، خود ہی قائم ہوا۔ (دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کا وجود ختم ہوگیا۔)

ڈومین کو مزید بڑھا کر 1950 کی دہائی میں کیا گیا تھا۔ ڈومین بیلوری سے تعلق رکھنے والے مزید بونس ماریس 1952 میں آئے۔ اسی سال کلوس ڈی ووجٹ کے دو پارسل شامل کیے گئے۔ اور 1953 میں 2.5 ہیکٹر کی اجارہ داری پریمیئر کرو مورے سینٹ-ڈینس میں کلوس ڈی لا بوسیر بیٹن فیلڈ خاندان سے حاصل کیا گیا تھا۔ 1930 کی دہائی میں یہ پارسل گرییلیٹ اسٹیٹ سے تعلق رکھتا تھا ، جس کی باقیات بعد میں ڈومین ڈوجک کی بنیاد بناتی تھیں۔

پینے اور خریدنے کے لئے اوپر کی شراب

کلائیو کوٹس ایم ڈبلیو کی ’’ میری پسندیدہ برگنڈیز ‘‘ کتاب کہاں خریدیں:

• میرے پسندیدہ برگنڈیز ، کلائیو کوٹس۔ ایمیزون یوکے پر دستیاب ہیں

• میری پسندیدہ برگنڈی ، کلائیو کوٹس۔ ایمیزون امریکہ میں دستیاب

پروفائل جاری ہے

جارجز اور جنیویو کے سات بچے تھے ، ان میں سے پانچ لڑکے تھے ، اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا مارٹینیٹ رہا ہوگا ، باگ ڈور جانے کو تیار نہیں۔ 1955 میں ، ایلین ، سب سے بڑا بیٹا ، کے عہدے پر فائز ہونے کے لئے چھوڑ دیا مینیجر ہمسایہ De Vogüé ڈومین کیلئے۔ ایک اور بیٹا ، پال ، بن گیا بروکر جین میری ، تیسرے ، نے 1954 میں ڈومین میں حصہ لینا شروع کیا تھا اور آخر کار اس نے اقتدار سنبھال لیا جب اس کے والد 1961 میں ریٹائر ہوئے (جارجز کا انتقال 1965 میں ہوا)۔ اس سال میں ، ڈومین کو برقرار رکھنے کے خواہاں ، بھائیوں نے اپنی وراثت کے لئے ایک محدود کمپنی تشکیل دی ، جو بہنوں کے حصول کے ساتھ مل کر ڈومین پر کرایے پر دی گئی تھی۔ جب وہ ڈی ووگا ایلین سے سبکدوشی ہوئے تو اپنا حصrieہ دوبارہ حاصل کیا ، اب ان داھ کے باغوں کا بیٹا ہریو اور اس کے دوسرے بیٹے لارینٹ کی بیوہ نے الگ الگ استحصال کیا ہے۔

آج ڈومین جارجز رومیر میں شراب بنانے والی 54 سالہ کرسٹوف ، جین میری کا بیٹا ہے۔ کرسٹوف 1958 میں پیدا ہوا تھا ، ڈیجن یونیورسٹی میں وینیولوجی کی تعلیم حاصل کیا تھا ، اسٹیج 1980 میں Côtes du Rhône میں بہترین Cairanne کوآپریٹو پر ، اور ایک سال بعد اپنے والد کے ساتھ شامل ہوئے۔ جارجز اور جین میری کے وقت میں الکحل ٹھیک تھیں۔ وہ کرسٹوف کے زیراہتمام اور بھی بلندیوں کو پہنچ چکے ہیں۔

حالیہ دنوں میں روئیر پورٹ فولیو میں تین اہم اضافہ ہوا ہے۔ 1977 میں ، جب تھامس باسوٹ ڈومین فروخت ہورہی تھی ، روچوٹس چیمبرٹن کا ایک کافی ٹکڑا مارکیٹ میں آیا۔ چارلس روسو اور ڈاکٹر جارجس مگنیریٹ نے دو پارسل جلدی سے چھین لئے۔ تیسرا ایک کاروباری اور روفین سے ایک oenophile ، ایک مشیل بونفونڈ کے ذریعہ حاصل کیا گیا تھا۔ روس کے مشورے پر بونفونڈ ایک داخل ہوا پیمائش رومیئرز کے ساتھ انتظامات اور کرسٹوفے کو اب اس 0.54 ہیکٹر پارسل کی پیداوار کا دو تہائی حصہ ملتا ہے۔ آپ دونوں لیبل کے نیچے تلاش کرسکتے ہیں۔ یہ وہی شراب ہے۔

اگلے سال ، جین میری راؤیمر بالآخر ایک ہیکٹر کے دسواں حص underہ کے تحت مسینی کا پارسل خریدنے میں کامیاب ہوگیا (یہ صرف ایک ڈوبی پیدا کرتا ہے) جس کی وجہ سے یہ خاندان 1920 کی دہائی سے حصہ لے رہا تھا۔

سات سال بعد ، سنہ 1984 میں ، لوزان میں ایک فرانسیسی تاجر ، ژان پیئر میتھیو ، نے مزیوریس - چیمبرٹن کا ایک چھوٹا سا حصہ (0.27 ہیکٹر) خریدا۔ یہ دوبارہ کرایہ پر لیا گیا ہے میٹایج میں کرسٹوف رومیر کو یہاں مالی انتظامات قدرے مختلف ہیں ، اور رومیئر کو صرف آدھی فصل مل جاتی ہے ، جسے ، زیادہ تر مزیوئرز کی طرح ، چارمس کے نام سے لیبل لگایا جاتا ہے ، جس کا تلفظ اور فروخت آسان ہے۔

اس سے کچھ پہلے پہلے ، 1968 میں ، کرسٹوف کی والدہ ، پیدا ہونا اوڈائل پونیلے ، زمین کا ایک پارسل خریدا ، پکوڑے میں ، کارٹن - چارلمگن کے پیرنینڈ - ورجلیسس کی طرف ، بوائس ڈی کارٹن سے ڈھلان سے آدھے راستے پر۔ زمین صاف اور دوبارہ چھاپ دی گئی ، پہلی ونٹیج 1974 کی ہے۔ یہ مزیدار ہے ، لیکن اس میں بہت کم ہے: تین کمرے 0.2 ہیکٹر سے

12 ہیکٹر رومیر ڈومین کا دل ، ہمیشہ کی طرح ، چیمبلو میسینی میں ہے۔ گائوں میں متعدد پارسل ، کُل چار ہیکٹر میں ، ایک عمدہ گاؤں کی شراب تیار کرتے ہیں۔ اصل میں چھ ہیں cuvées اس میں سے ، آخر کار ایک ساتھ ملا دیئے جائیں گے ، اور اس شراب کے اندر پنوٹ بیوروٹ کی کچھ پرانی داھ کی پیداوار ہوگی ، یہ ایک قسم کے پنوٹ گرس ، پرانے زمانے کی باقیات ہے جب تقریباurg ہر برگنڈیائی علاقے میں سرخ رنگ کی انگوروں کو سرخ کے ساتھ لگایا جاتا تھا۔ موسم شراب میں توازن اور پیچیدگی شامل کرنے کے لئے.

کرسٹوف رومیر خوش قسمت ہے کہ تین سب سے مشہور تاکوں میں بیلوں کا مالک ہوں پہلی نمو کمیون میں: لیس کراس ، اور ، 2005 کے بعد ، جب یہ پہلی بار گاؤں کی شراب سے علیحدہ ہوا ، لیس کمبوٹس: بالترتیب 1.76 ہیکٹر اور 0 27 ہیکٹر۔

قسط انٹرایکٹو بہت چھوٹے جھوٹے۔

گاؤں کے دوسری طرف ، لی میسینی کے بالکل آخر میں ، 0.4 ہیکٹر اموریئس ہے ، چیمبول کا بہترین پریمیئر کرو . یہ پلاٹ تین مراحل میں ، 1954 ، 1966 اور 1971 میں لگایا گیا تھا۔ خود ہی میسینی کے پارسل میں انگوریں ، قریب ہی پڑی ہیں ، 1934 کی ہیں۔

راؤیمر کی سب سے اہم شراب ، اگرچہ ، یہ میسنی نہیں ہے ، یا ہمیشہ نہیں ، لیکن بونس-ماریس ہے۔ (ا کمرہ اور آدھے کی تصدیق کرنا مشکل ہے)۔ اور اگرچہ کرسٹوف مسینی کو اصولی طور پر عظیم الشان مانتے ہیں گرینڈ کرو کوٹ ڈو آر پر اسے اپنی میسنی کے نتائج معمول کے مطابق ملتے ہیں)۔ بونس-ماریس کے چار پارسل ہیں ، یہ سب اس کے چیمبل حصے میں ہیں گرینڈ کرو ، کل 1.45 ہیکٹر۔

بونس- ماریس میں مٹی کی دو الگ قسمیں ہیں۔ موری کے آخر میں مٹی ہے سرخ زمین . لیکن ، کلوس ڈی ٹارٹ کے اوپر سے اخترن لائن میں ڈھلان سے اترتے ہوئے اور چیمبل کی طرف جنوب کی سمت چلتے ہوئے مٹی بدل جاتی ہے سفید زمین (اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹے جیواشم صدفوں کی ایک بڑی مقدار نظر آئے گی) اور اس میں سے بیشتر قضاء بن جاتے ہیں موسم . کرسٹوف راؤیمر کے تین پارسل ہیں سفید زمین ، ایک سرخ زمین . وہ عام طور پر ان کو الگ الگ تصدیق کرتا ہے اور بعد میں ان کو ملا دیتا ہے۔ مختلف کیا ہے؟ سرخ زمین کرسٹوف کہتے ہیں کہ طاقت ، ریڑھ کی ہڈی ، حراستی دیتا ہے۔ سے شراب سفید زمین زیادہ روحانی ہے۔ یہاں سے ہم ٹھیک ، شدت ، تعریف حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک مرکب ابھی تک حصوں کا مجموعہ زیادہ ہے۔

شمالی ، موری کے نیچے ، داھ کی باری کا اختتام اور کلوس ڈی ٹارٹ ڈھلان سے اترتے ہی زمین کھوکھلی میں ڈوب جاتا ہے (یہ ہے پریمیئر کرو روچٹس) اور پھر تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے۔ یہاں ہمیں بوسیئر کا منسلک داھ کی باری مل گئی۔ درمیانی زندگی کے ایک گھر میں کرسٹوف کی والدہ ، جین میری راؤیمر کا 2002 میں انتقال ہوگیا تھا۔

آخر کارلوس ڈی ووجٹ ہے ، جس کی بدقسمتی سے کرسٹوف اب کوئی استحصال نہیں کررہا ہے۔ اصل میں یہاں دو پارسل تھے ، ایک ساتھ وین فائی اور دونوں کو جارجز رومیئر لیبل کے تحت فروخت کیا گیا تھا۔ 1984 کے بعد ، بالائی حصے کو الین اور ہارو نے واپس لے لیا ، اور 1996 کی کٹائی کے بعد دوسرا پارسل لارینٹ رومیئر کے پاس چلا گیا۔ یہ یقینی طور پر ایک اچھی شراب ہے۔ لیکن کرسٹوف راؤیمر کے خیال میں: 'یہ واقعی او topل نہیں ہے گرینڈ کرو معیار مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھٹی انگور ہے۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔

”میں شراب تیار کرتا ہوں terroir ، جو پنوٹ نائر کے ذریعہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ 'کرسٹوف رومیر کہتے ہیں ، جو آج اپنی بہن ڈیلفائن کی معاونت سے ڈومین چلا رہے ہیں۔ (دو دوسری بہنیں ہیں)۔ شراب کی شراب کو شراب نوشی کرنے کے لئے اور بھی بہت کچھ ہے جس میں اس کی تیار کردہ نوعیت ہی نہیں ہے ، وہ اشارہ کرے گا۔ راؤیمر ایک سہولت کار کے طور پر ، ایک ثالث کے طور پر اپنے کردار کو دیکھتا ہے۔ شراب بنانے والا فرض یہ ہے کہ بیلوں کو پھل پیدا کرنے کی اجازت دی جائے ، جب ، جب تصدیق ہوجائے تو ، اس کی ابتداء میں کوئی خاص بات نہیں ہوگی۔ شراب بنانے والے کا کام یہ ہے کہ اس ترجمے کو پھلوں سے شراب میں ڈالیں۔ لیکن یہ تخلیقی صلاحیت کے بجائے کنٹرول کا سوال ہے۔ تخلیق بیل کے ذریعہ کی جارہی ہے ، اس کے مقام سے ، ماں فطرت کے ذریعہ: انسان سے نہیں۔

اس خطے میں بیشتر ترقی پسندوں کے ساتھ ساتھ کرسٹوف رؤیمر نے انگور کے ہل چلانے کو ترجیح دیتے ہوئے ننگے دانوں کی سپرےوں سے پیٹھ پھیر دی ہے۔ یہ کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے جہاں کچھ وقت کے لئے داھ کی باری کاشت نہیں کی جاتی ہے ، کیوں کہ اس عمل میں اہم جڑوں کو کاٹا جاسکتا ہے۔ لیکن ایک ذیلی فائدہ جہاں یہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جڑوں کی گہرائیوں سے گھسنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

روومیر ڈومین میں انگور کی اوسط عمر زیادہ ہے ، لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھانا نہیں کرتے ہیں۔ ایک بار جب پارسل پہنچ جاتا ہے تو ، کہتے ہیں ، 50 سال کی عمر میں ، انفرادی انگور کی جگہ نہیں لی جاتی ہے جب وہ مر جاتے ہیں۔ چنانچہ بالآخر ، جیسے پچاس سال پہلے اپنے بونس ماریس کے ایک حصے میں ، پوری پارسل کو صاف کیا جاسکتا ہے ، زمین وائرل آلودگی کے خلاف ناکارہ ہوچکی ہے ، اور بالآخر اس کی بازآبادکاری کردی گئی۔ پہلے تو جوان داھلتاوں کو کارڈن کی تربیت دی جاتی ہے ، جب ان کی جوانی جوش میں مر جاتی ہے تو اس کی جگہ روایتی گیئوٹ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔

کٹائی سخت ہے ، اور فصل کی بہار کے دوران اضافی کلیوں اور ٹہنیاں کے خاتمے پر مشتمل ہے۔ کرسٹوف کہتے ہیں کہ موسم کے بعد سبز کی فصل کے مقابلے میں یہ زیادہ موثر ہے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی ہے ، اس کا خیال ہے ، اگرچہ وہ دیر سے ڈیولپنگ گانٹھوں کو پتلا کرنے کے لئے کرتا ہے یا اگر اس کے ساتھ ملحقہ دو جگہیں مل جاتی ہیں ، جس سے یہ گل سڑ سکتا ہے۔ اس کے پاس ان کے لئے کوئی وقت نہیں ہے جو ہر سال منظم طریقے سے سبز فصل کاشت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلی جگہ فصل کو مناسب طریقے سے محدود نہیں کیا۔ یہ نظم و ضبط روومیئر کی فصل میں ظاہر ہوتا ہے: 41 ہیکٹر / گاؤں میں شراب ، 34 میں پریمیئر کرو ، 30 میں گرینڈ کرو آخری شراب ونڈوز میں: 2009۔ کرسٹوف کہتے ہیں کہ یہ بڑی شراب ہے۔

جیگس کا اگلا حصہ پھلوں کا معیار ہے۔ آزمائشوں نے کرسٹوف کو باور کرایا ہے کہ پھلوں میں پتے کا تناسب اور ان کی نمائش اہم ہے۔ لہذا وہ ایک بڑی چھتری کو ترجیح دیتا ہے ، کم سے کم موسم کے ابتدائی حصے میں ، کچھ سے تھوڑا اونچا تربیت دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ، پھلوں کی دوسری نسل کو ختم کرنے کے ل. ، یہ بھی ضروری ہے ورجس

ایک محتاط رہتا ہے تکلیف ، دونوں داھ کی باری میں اور بعد میں جب پھل آتے ہیں cuverie گاؤں کے سب سے اوپر ، لیکن تنوں کی مقدار کے لچکدار رویہ جو رکھا ہوا ہے۔ بورگوگن روج اور گاؤں چامبولے کو عام طور پر نامزد کیا جاتا ہے۔ باقی کے لئے یہ ونٹیج پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے ، کرسٹوف اس وقت تک فیصلہ نہیں کررہا ہے جب تک فصل شروع نہ ہوجائے۔ 20 سے 50 فیصد تنوں کو عام طور پر برقرار رکھا جاتا ہے۔ جتنی بڑی شراب اور زیادہ مرتکز فصل ہوتی ہے اتنی ہی مقدار ان کی ہوتی ہے۔ شراب کو اوپن ٹاپ لکڑی ، کنکریٹ یا بند اسٹینلیس سٹیل واٹس میں مستفید کیا جاتا ہے۔ کرسٹوف کا کہنا ہے کہ پہلے دو مواد افضل ہیں ، کیونکہ ابال کی وجہ سے پیدا ہونے والی حرارت سست ہوتی ہے۔

روومیر ڈومین میں ابال آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے ، لہذا ہمیشہ تخمینہ سے پہلے سے نکالنے کی ایک مختصر مدت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ، کرسٹوف جب تک ممکن ہو تو ، درجہ حرارت کو 30 under سے کم برقرار رکھنے ، نکالنے کو طول دینا چاہتا ہے۔ کرسٹوف کا خیال ہے کہ درجہ حرارت کی سطح شراب بنانے والے کے مداخلت کے سب سے اہم نکات میں سے ایک ہے۔ یہ بہت زیادہ نہیں جانا چاہئے ، کیونکہ آپ 33 ° سے اوپر کی خوشبو کی لطافتیں کھونا شروع کردیتے ہیں۔

جیسا کہ آپ روومیر کے نقطہ نظر سے توقع کریں گے terroir ، یہ ایک ڈومین ہے جس میں بہت زیادہ نئے بلوط کی منظوری نہیں ہے۔ تیس فیصد زیادہ سے زیادہ ہے۔ کرسٹوف کا کہنا ہے کہ ، 'میں شراب کا ذائقہ لینا چاہتا ہوں ، نہ کہ کاک ،' شراب کی غلطیوں کے ل new نئی لکڑی بہترین ماسک ہے۔ یہ شراب اگلے ستمبر تک ریسنگ تک اپنے پتے پر رکھی جاتی ہے۔ 1993 تک شراب پر صرف ایک انڈے کی سفید کے ساتھ جرمانہ عائد کیا گیا تھا کمرہ ، لیکن اب نہیں ، اور یہ بھی فلٹر نہیں ہے۔ 2006 میں دیہاتی شراب کو 15/16 ماہ کے بعد بوتل میں ڈالا گیا تھا ، لیکن عام طور پر بوتل اگلے سال فروری اور مئی کے درمیان ہوتی ہے۔

کرسٹوف راؤیمیر اپنی الکحل کے معیار کے بارے میں تازگی سے کھلا ہوا ہے۔ میں نے پہلے ہی اس کے کلوس ڈی ووجٹ کے بارے میں اس کے نظریہ اور مسائینی کی بے قاعدگی کا حوالہ دیا ہے جس کا براہ راست نتیجہ اس کے سائز کا ہے ٹینک . 'یہ بہترین ہونا چاہئے ، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے'۔ اصولی طور پر ، وہ آپ کو بتائے گا ، چیمبرٹن اور کلوس ڈی باز کی لکیر میں ، مازیس ، روچوٹس سے بہتر ہونا چاہئے ، جو اپسلوپ ہے۔ ستمبر کی شام کو بعد میں زیادہ سورج آتا ہے۔ میں اس کی تجویز کرتا ہوں کہ روچوٹس کی اعلی ساکھ ہے ، وہ یہ ہے کہ تین سب سے زیادہ اہم پروڈیوسر ، روس ، میسڈیمس مگنیریٹ اور خود ، تمام انتہائی قابل شراب بنانے والے ہیں ، جبکہ میزیس میں ایک درجن یا اس سے زیادہ ہیں ، کچھ کم تو۔ اصلی چارمس ، کرسٹوف بھی اصرار کرے گا ، بہتر ہے terroir مزوئیرس کی نسبت۔

رومیئر کی حد کا آغاز کارٹن - چارلمین سے ہوتا ہے۔ یہ تاکیں اب ایک قابل احترام دور کی ہیں ، اور 1985 کے بعد سے ، بہت ہی کم از کم ، واقعی اعلی درجے کی شراب تیار کررہی ہے ، حالانکہ کرسٹوف اس کے 2002 کا مداح نہیں ہے۔

ریڈ ، جیسا کہ میں نے کہا ہے ، زیادہ تر پٹھوں کی طرح ہیں: مکمل ، کنواری ، سخت ، جو ضروری ہے کہ ان کی جوانی میں گائے جانے والی الکحل ختم نہ ہوں۔ وقت کی ضرورت ہے ، بہترین ونٹیج میں بہترین شراب کے ل a ایک دہائی۔ سیریز کا آغاز بورگوگن روج (2 ہیکٹر) سے ہوتا ہے۔ یہ ایک مضبوط مثال ہے ، لیکن اس سے بدتر کوئی نہیں ، یہاں تک کہ 2007 میں بھی اس کی ساخت اچھی اور تیزابیت تھی۔ گاؤں چیمبلے اگلے درجے پر ہے۔ یہ گیسالین بارودھ یا ڈی ووگ کی نسبت ایک بڑی شراب ہے ، اور اسے کھلنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ لیکن وہاں جرمانے کی کمی ، چیمبولی خوشبو کی کمی نہیں ہے۔ مورے ، کلوس ڈی لا بوسیر ، مضبوط اور کنکئیر ہیں۔ اس کے بارے میں دیہاتیوں کو چھونا ہوتا تھا ، لیکن میں نے پچھلی دہائی میں یہ کم دیکھا ہے۔ ایک بار پھر یہ اچھی طرح سے رہتا ہے.

آپ کو عام طور پر پیش کیا جائے گا ، شراب بنانے والے عموما you آپ کو اپنی ترجیحی ترتیب کے مطابق شراب ، چامبولے میسینی ، کمبیٹس اور اموریوں سے پہلے کراس کے ذائقہ دیتے ہیں۔ سابقہ ​​بولڈ ، پکا ہوا اور دلکشی سے بھرا ہوا ہے ، اور اس کی سادگی میں اول الذکر شاندار ہے: واقعتا class بہترین۔ چیمبولے میسینی ، لیس ایموریئس ، اگرچہ ، مزیدار ہیں۔ یہاں ہمیں واقعی امتیاز اور طبقے کے ساتھ ساتھ کمیون کی اعلیٰ خوشبو بھی ملتی ہے۔ یہ گاؤں کے سب سے بڑے کی فٹنگ مثال ہے پریمیئر کرو . صافی کے ہاتھوں میں واضح طور پر شراب کی شراب گرینڈ کرو معیار

رینج میں اگلی دو شراب شراب سے ہیں آب و ہوا جیورے میں جو کرسٹوف فارموں میں ہے میٹایج میں ، چارمس اور روچٹس۔ مؤخر الذکر سابق کے مقابلے میں صاف ستھرا ہے۔ کرسٹوف نے مشورہ دیا کہ شراب اپنے طریقے سے ، میسڈیمس مغلوں کی طرح ، بھی اس حقیقت سے کہ یہ ایک غیر ملکی میں تیار اور پختگی حاصل کی گئی ہے۔ یعنی اس کے معاملے میں چیمبول ، تہھانے ، اور ان میں سے کچھ چمبولی باریکیاں اٹھاسکتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس شدت کے ساتھ ساتھ وزن اور فراوانی ، جیوری چیمبرٹن کا سرسبز شعلہ سازی ، اور ہر اس خوبصورتی کی جس کی آپ توقع کریں گے اعلی معیار برگنڈی میں۔

اس کے برعکس ، بونس ماریس ابتداء میں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ٹھوس ہوتا ہے ، جس کا مطلب بہت کم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نوعمری مرحلے کے زیادہ تر حص throughوں میں سے گزرتا ہے ، اور یہ صرف اختتام پر ہے - لیکن ظاہر ہے ، جب شراب جوان ہوتی ہے تو ، اس چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے جس پر آپ کو دھیان دینا چاہئے - تاکہ آپ نسل ، پیچیدگی اور گہرائی کو دیکھ سکیں۔ . کیا یہ برگنڈی کا بہترین بونس-ماریس ہے؟ اس کے چکر لگانے میں کم از کم ایک دہائی درکار ہے۔

دوواں سیزن 6 ای پی 6۔

جب میسنی اچھا ہے ، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے ، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کی بونس ماریس سے کم ریڑھ کی ہڈی ہے ، کثافت کم ہے۔ لیکن یہ اتنا ہی پسماندہ ہوسکتا ہے ، جس میں دور آنے کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بونس ماریس میں زیادہ حراستی اور بہتر توازن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ، الٹ معاملہ ہوتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ اس میں بہت کم ہے۔ میں نے بوتل میں اس سے ملنے والے ہر موقع کے لئے اس میں دس بار نمکین نمونہ لیا ہے۔

کرسٹوف رومیر کا چیمبول اور اس کی الکحل کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ 'جی ہاں. چیمبول کوٹ کی سب سے خوبصورت شراب ہے۔ اس بیان کے بارے میں کوئی اصل بات نہیں ہے۔ لیکن میرے لئے الکحل بھی سب سے زیادہ معدنیات ہیں۔ یہاں ایک پاکیزگی ، ایک پھل ، خوبصورتی اور تفریق ہے جو ہماری سرزمین میں چونے کے پتھر کی اضافی مقدار ، اور شاید معمولی حد سے اونچائی سے بڑے حصے میں آتا ہے۔ میں اپنی الکحل کو اس کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔

خلاصہ یہ کہ برگنڈی کے سب سے بڑے ڈومینز میں سے ایک ہے اور کرسٹوف رومیر اس کے انتہائی ذہین اور قابل شناخت شراب بنانے والوں میں سے ایک ہے۔ دونوں کا ملاپ جادو پیدا کرتا ہے۔