اٹلی امارون ڈیلہ ویلپولکلا ایلگرینی وائنری داھ کی باریوں
فرانکو الیگرینی کا کہنا ہے کہ 'لا گرولا کی پہاڑی کے قریب ،' جب بارش میرے سر سے میری نوٹ بک تک جاتی ہے ، اور دائیں طرف لا پوجا داھ کی باری ہے۔ ' دور فاصلے پر fringed پہاڑی کی چوٹی. میں گیلے نوٹ پیڈ پر گیلے قلم سے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں ، اور ہار مانتا ہوں۔ ہم واپس ایلگرینی کی نئی مرسیڈیز کے پُرجوش ٹھکانے میں چلے گئے اور گلی کے نیچے چلے گئے۔
لا پوجا کو فرانکو کے والد جیوانی نے خریدا اور لگایا تھا ، جو اس کے وژن کو سمجھنے سے پہلے ہی فوت ہوگیا تھا۔ لہذا اگلی نسل کے قریب 20 سالوں تک ، بھائی فرانکو اور والٹر اور ان کی بہن میریلیسا نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ والٹر انگور کے باغوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے پس منظر میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دلکش ماریلا زائرین کی دیکھ بھال کرنے والی شراب خانہ کا عوامی چہرہ ہے۔ اور فرانکو ایک مستقل طور پر جدید شراب بنانے والا ہے ، جو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے ، ہمیشہ ہی سگریٹ کے لئے پہنچ جاتا ہے ، خودمختار لیکن گھبراہٹ میں۔
ڈینٹر کے تمام ایلگرینی چکھنے والے نوٹ دیکھیں
ان کے والد کا وژن یہ تھا کہ والپولکائلا ایک زبردست شراب ہوسکتی ہے۔ کوآپریٹیو کی بے پناہ طاقت نے اس کی ساکھ کو ایک آسان سادہ شراب سے کم کردیا تھا۔ اس خطے میں جو بھی حقیقی شہرت حاصل تھی وہ خشک سرخ انگور کی شرابوں کے لئے چھوٹی منڈی سے نکلی ہے: خشک ، طاقتور امارون اور ہلکی سی میٹھی ریکیوٹو۔ ماسی ، کوئنٹریلا ، الیگرینی اور دیگر کی طرف سے قابل ذکر الکحل تھیں ، لیکن معیاری خشک والپولکلا زیادہ تر نان اسکرپٹ تھا۔ کسی بھی دوسرے پروڈیوسر سے زیادہ ، ایلگرینی نے معاملات کو پلٹا دیا ہے۔
فرانکو اپنی گاڑی کو ڈرائیونگ بارش کے ذریعہ ہماری اگلی بندرگاہ پر کال کرتا ہے: وادی میں ہینگر کی طرح کا ڈھانچہ۔ یہ وائنری کی طرح لگتا ہے ، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا خشک کرنے والا شیڈ ہے۔ (خشک انگور سے) پیسیٹو الکحل تیار کرنے کا روایتی طریقہ یہ تھا کہ کچھ مہینوں تک اچھی طرح سے ہوا دار اٹاری میں رافٹروں پر جھنڈیاں بچھائیں ، پھر دبائیں اور انہیں خمیر کریں۔
فرانکو نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ، ‘روایتی طریقہ کار میں ایک خرابی تھی۔ ‘بوٹریٹس کو رکھنا مشکل تھا۔ بوٹریٹس آکسیکرن اور غیر ذائقے لاتا ہے ، اور یہی آخری چیز ہے جو ہم امارون یا ریکوٹو میں چاہتے ہیں۔ 15 سال سے میں اس مسئلے پر کام کر رہا ہوں۔ میرا پہلا حل یہ تھا کہ بوچھوں کو احتیاط سے منتخب کیا جائے ، اور سڑوں کی علامات کو دور کیا جا.۔ لیکن یہ کافی نہیں تھا ، کیونکہ بوٹریٹس انگور کے خشک ہونے کے بعد بچھڑ جانے کے بعد حملہ کرسکتی ہیں۔
‘میں نے محسوس کیا کہ انگور کے باغ میں جو بھی محتاط کام ہم کرتے ہیں اسے خشک ہونے والی مدت کے دوران ، اکتوبر سے فروری کے دوران نم کے موسم سے برباد کیا جاسکتا ہے۔ 1987 میں موسم خزاں بہت گیلے تھا اور ہم کوئی امارون تیار نہیں کرسکتے تھے۔ لیکن کچھ سال پہلے میں نے یہ نظام وضع کیا تھا۔ انگور چننے کے بعد وہ یہاں چھوٹے چھوٹے ڈبے میں لائے جاتے ہیں اور سجا دیئے جاتے ہیں۔ اس جگہ کو 'کمرے' کا ایک سلسلہ بنانے کے لئے پردے کے ساتھ تقسیم کیا گیا ہے جس میں انگور تیزی سے خشک ہوجائے گا۔ ’
اس کنٹرول شدہ عمل کے پیچھے تین سے چار دن کے اندر تنوں کو خشک کرنا ہے۔ ‘تنوں نمی کو برقرار رکھتے ہیں اور خشک ہونے کے بعد ایک بار پھر کسی بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا اس نمی کو جلد سے جلد دور کرنا ضروری ہے۔ ’’ بنچ پلاسٹک کے ڈبوں میں رہتے ہیں اور پھر معمول کے مطابق خشک ہوجاتے ہیں۔ لیکن ہائی ٹیک شیڈ اچھے موسم میں بڑے دروازے اور کھڑکیاں کھولنے کی اجازت دیتا ہے ، اور دیو ہیمڈیفائیروں اور مداحوں کو مرطوب منتر کے دوران تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس بڑی سرمایہ کاری کو دوسرے کاشت کاروں کے ساتھ بھی بانٹ لیا گیا ہے ، کیونکہ یہ شیڈ ، جسے ٹیری دی فومانے کے نام سے جانا جاتا ہے ، اسپیری ، بریگلڈارا ، اور دیگر اعلی معیار کے پروڈیوسروں کے ساتھ مشترکہ منصوبہ ہے۔ لیکن اس کے پیچھے فرانکو الیگرینی محرک قوت ہیں۔
ریکوٹو اور امارون شاندار الکحل ہیں ، لیکن کسی بھی ویلپولکلا پروڈیوسر کا اصل ٹھکانہ خشک سرخ شراب ہونا چاہئے۔ الیگرینس نے پایا ہے کہ مستقل طور پر اچھے معیار کو یقینی بنانے کا واحد راستہ اصول کتاب کو پھینکنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وینیٹو میں ہو رہا ہے جو 15 سال پہلے ٹسکنی میں ہوا تھا۔ سویو میں ، روبرٹو اینسیلمی اب آئی جی ٹی کی حیثیت سے اپنے سویو کی بوتلیں لگاتے ہیں ، تاکہ معیار کو پامال کرنے والے غیر سنجیدہ قواعد سے بچا جاسکے۔ اور ویلپولکلا میں الیگرینس نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔
زون میں انگور کی تین اقسام ہیں: کوروینا ، مولینارا اور رونڈیلا۔ ’’ فرانکو کا اصرار ہے ، ‘‘ صرف ایک ہی عمدہ قسم ، کورینا ہے۔ لیکن ڈی او سی کے ضوابط کا تقاضا ہے کہ ہم کسی بھی شراب میں 60 فیصد سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ رونڈیلا غیر معمولی شراب نہیں بناتا ہے ، اور میرے خیال میں مولینارا بیکار ہے اور اکثر اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قواعد کو تبدیل کیا جانا چاہئے تاکہ پروڈیوسر تینوں اقسام میں سے کسی کو بھی کسی بھی تناسب میں استعمال کرسکیں ، لیکن یہ تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شراب زیادہ تر یا خصوصی طور پر کوروینا سے بنی ہو۔ چونکہ اس کی اجازت نہیں ہے ، لہذا میں انہیں بطور IGT بیچوں نہ کہ ویلپولکلا کی طرح۔
یہ معمول کی دیوانہ وار کہانی ہے جو اٹلی کے بہت سارے خطوں میں گونجتی ہے: اس علاقے کی بہترین الکحل خطے کا نام نہیں لے سکتی کیونکہ وہ بے مقصد ضوابط کے مطابق نہیں ہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے: انگور کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ ویلپولکلا کے خطے میں انگور کی بھاری اکثریت پرگوولا سسٹم پر لگائی جاتی ہے جس کو فریموں کی اعلی تربیت دی جاتی ہے۔ فی ہیکٹر (ہیکٹر) میں صرف 2500 تاکوں کی کثافت کے ساتھ ، پیداوار بہت زیادہ ہوسکتی ہے۔ ایلگرینی اس کثافت کو دوگنا کرنا چاہیں گے لہذا فرانسیسی ڈبل گیوٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ، اس کی نئی داھوں کو تاروں کے ساتھ لگایا گیا ہے۔
ایلگرینی چار خشک سرخ پیدا کرتی ہے ، امارون کے علاوہ۔ پہلا ایک رسیلی ، چیریش والپولائلا کلاسیکو ہے جو کافی جلد پینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر تین اور سنگین الکحلیں ہیں: پالازو ڈیلا ٹورے ، لا گرولا اور لا پوجا۔ سب دیسی خمیر کا استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں ، اور بیرل میں عمر بڑھنے کے دوران شراب میں مائکرو آکسیجن ہوتا ہے۔
پیالوزو ڈیلا ٹورے ایک واحد پرگوولا داھ کی باری سے آتا ہے جو فومانے میں ایک خوبصورت محل کے آس پاس ہے۔ اس مرکب میں کچھ سنگیویس ہیں لیکن مولینارا نہیں ، جس کا الیگرینی کا اصرار ہے کہ وہ اس خطے میں ایک پرانی روایت ہے۔ شراب ایک ترمیم شدہ رائپوسو تکنیک کے ذریعہ تیار کی گئی ہے جس میں امارون انگور کے خشک جھنڈے کو معیاری ویلپولکلا میں شامل کیا جاتا ہے ، جس سے شراب کو دولت اور شراب کو مل جاتا ہے۔ دسمبر میں نئی شراب میں شامل ہونے سے پہلے خشک ہوجائیں۔ لا گورولا ایک تاریخی سائٹ سے آیا ہے جس کو 1979 میں خریدا گیا تھا اور اس کی کوروینا اور رونڈیلا کے ساتھ دوبارہ پرنٹ کی گئی تھی۔ کوئی رائپوسو استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور اگرچہ شراب باریک عمر کی ہے ، لیکن کوئی نیا بلوط نہیں ہے۔ لا گرولا کے بالکل اوپر منایا ہوا لا پوجا ہے ، جو 2.5ha سائٹ ہے ، جو سفید چاک مٹی کے لئے قابل ذکر ہے اور بالکل ہی ہوا دار ہے۔ شراب ، خالص کوروینا ، بڑی حد تک نئی باریکوں میں 16 سے 20 ماہ تک کی عمر میں ہے ، اور یہ ایلگرینی کی بہترین کاوش ہے ، ایک انتہائی سنجیدہ خوبصورت شراب جو والپولکلا کی حقیقی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ لا پوجا اسٹار شراب ہے ، لیکن دیگر دو بھی غیرمعمولی ہیں: پلوازا ڈیلا ٹورے اس کے مسالہ دار خشک میوہ جات کی خصوصیات کے ساتھ ، اور لا گرولا اس کی ڈیمسنی ناک اور ہموار بناوٹ کے ساتھ۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ، امارون ، جس کی عمر نئے بلوط میں ہے ، کافی ہے ، اور اسی طرح ریکوٹو بھی ہے ، جس میں 90 گرام بقیہ شوگر موجود ہے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا میٹھا ذائقہ نہیں ہے۔
دوسرے نے پیروی کی ہے جہاں ایلگرینی کی قیادت کی ہے۔ کاشت کاروں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد بیریکس کا استعمال کررہی ہے ، لیکن بہت سارے گناہوں کو چھپانے کے لئے بلوط کا ایک ہوش استعمال کیا جاسکتا ہے۔ فرانکو ایلگرینی کے لئے ، داھ کی باری میں جو کچھ ہوتا ہے وہ وائنری میں ہیرا پھیری سے زیادہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ کورونینا کو سرخ رنگ کی ایک عظیم قسم کی حیثیت سے بلند کرنا چاہتا ہے ، اور یہ یقینی بنانا چاہتا ہے کہ نام نہاد روایتی وٹیکلچر رواج بہترین پھل کی پرورش کے اس کے مقصد میں رکاوٹ نہیں بنے۔ لیکن یہاں تک کہ وہ بین الاقوامی قسموں کے لالچ کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہا ہے۔ فرانکو نے 7 کیبرنیٹ سوویگن ، مرلوٹ ، اور سیرہ کا پودا لگایا ہے۔ فرانکو نے بتایا ، ‘یہ زمین یہاں چپٹی ہے ، اور ہمارے ویلپولکلا داھ کی باریوں سے بہت دور ہے۔ لہذا ہم نے کچھ مختلف کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تاکیں ابھی پیدا نہیں ہوسکتی ہیں ، لہذا ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا چاہئے۔ ’کوئی شک نہیں کہ انتظار قابل قدر ہوگا۔
